Populārākas Posts

Redaktora Izvēle - 2019

Metāla apšuvuma montāžas sīkumi

Apšuvums ir visizplatītākais fasādes materiāls, un tam ir vairākas šķirnes. Viens no tiem ir metāla apšuvums.

Īpašas iezīmes

Metāla apšuvums tiek saukts par fasādes apšuvuma materiālu paneļu veidā, ko izmanto ārējo sienu aizsardzībai un dekorēšanai. Materiāla pamatā ir sakausējuma tērauds, un laika apstākļi un pievilcīgs izskats nodrošina īpašu polimēra pārklājumu. Objekta obligātais elements ir pretkorozijas slānis, kura dēļ materiāls nav pārklāts ar rūsu un tas netiek iznīcināts mitruma dēļ.

Metāla apšuvums ir izturīgs pret laika apstākļiem, tam ir augsta pretestība pret salnām, nebaidās no UV staru iedarbības. Salīdzinot ar vinila analogiem, tas ir izturīgāks un izturīgāks pret mehāniskiem bojājumiem, ilgāks kalpošanas laiks (50-70 gadi).

Materiāls ir biostabils, nedegošs, videi draudzīgs. Tam ir vairāk svara nekā vinilam, tāpēc dažos gadījumos ir nepieciešams iepriekš nostiprināt sienas, kā arī atrast palīgierīces uzstādīšanai.

Skatījumi

Pašlaik būvniecības tirgū ir pārstāvēti vairāki metālu apšuvuma veidi.

  • "Kuģis". Paneļiem ir gluda koka virsma, kas ir līdzīga kuģa klāja virsmai. Gar koku var veidot dekoratīvas plaisas un strukturētus modeļus, kas imitāciju padara reālāku.
  • Siļķes. Gluda apšuvums ar nedaudz izliekamu un izliektu pamatni. Vizuāli izskatās, ka viļņi uz krasta (plakana virsma un līkums, kas izliekts uz leju). Šādi "viļņi" var būt no 1 līdz 3, kas ietekmē materiāla izskatu un platumu.
Kuģis
Siļķes
  • "Bloka nams". Tādā gadījumā metāls atdarina žurnālu, tas ir, tā ārējā virsma ir izliekta, tā ir puslodes elements. Tam var būt arī dažādi toņi, sākot no gaismas (piemēram, "balināta koksne") un beidzot ar tumšu, gandrīz melnu ("ķiršu", "venge").

  • Apšuvums zem akmens. Pārstāv dabisko akmens virsmu atdarinošos paneļus. Vislielāko popularitāti ieguva tādi modeļi kā šīfera, oļu, marmora un granīta imitācija.

  • Apšuvums zem ķieģeļu. Šādi paneļi atdarina ķieģeļu mūri. Parasti "ķieģeļu" izmērs atbilst reālajam, tāpēc virsma izskatās pēc iespējas dabiskāka un efektīvāka. Simulētais ķieģelis var būt gluds vai strukturēts, tam ir slānekļa aerosols, kā arī spīdīga apdare. Jāatzīmē arī paneļi ar imitāciju zem vecuma ķieģeļu.

Atkarībā no izmantošanas vietas, apšuvums ir sadalīts sienā un pagrabā. Pēdējais tiek izmantots pagraba rajonā - mājas daļa starp pamatu un fasādi. Kā zināms, šī zona ir jutīgāka pret mehāniskiem bojājumiem, sasalšanu, mitrumu un ķīmiskām sastāvdaļām, augsnes sabrukšanu.

Tas viss rada lielu izturību un biezumu pagrabstāvā. Tā augstums parasti atbilst pagraba augstumam (tipiski izmēri 40-60 cm), ārēji paneļi ir taisnstūri. Šī veidlapa ir vispiemērotākā uzstādīšanai šajā mājas daļā.

Horizontālo virsmu pārklāšanai tiek izmantots īpašs metāla apšuvums - prožektori. Šādus paneļus var perforēt (nodrošināt papildu ventilāciju un mitruma izvadi) vai gludu.



Lai vienkāršotu silta fasādes veidošanas procesu, iespējams izmantot izolētu metāla apšuvumu. Šādiem paneļiem ir metāla pamatne, kurai rūpnīcā ir piestiprināts vajadzīgais izolācijas slānis, virs tā ir iekšējais aizsargslānis, ārējā daļa ir polimēra slānis. Siltumizolējošo paneļu izmantošana novērš papildu izolācijas un vējstikla slāņa uzstādīšanu.


Atkarībā no veidotā modeļa iezīmēm tiek nodalīts horizontālais un vertikālais apšuvums. Pēdējais ļauj jums sasniegt sākotnējo apvalka izskatu, tomēr to lieto reti, jo ir iespējama noplūde starp savienojumiem un mitruma iekļūšanu spraugās. Ja izmanto vertikālo apšuvumu, tas tiek apvienots ar horizontālu apšuvumu.


Sagatavošanas darbi

Fasādes apšuvumam iepriekš jāsagatavo vajadzīgais paneļu skaits, papildu elementi, kā arī stiprinājumi - parasti cinkotas skrūves.


Ja elementi ir jāpiestiprina caur paneli (kas nav ieteicams, jo tas izraisa plaisāšanu), jāizmanto cinkotas pašvītņgriezes skrūves ar blīvi. Šajā gadījumā gumijas blīvējums novērsīs mitruma iekļūšanu caur telpu ap skrūvi. Skrūvju vietā jūs varat izmantot nagus, bet tikai cinkot.

Visbeidzot, iepriekš jāiegādājas metāla apšuvuma remonta krāsa. Tas nodrošinās materiāla pretkorozijas aizsardzību ārējā slāņa sabojāšanas gadījumā, kā arī būs nepieciešams, lai apstrādātu paneļu griezuma zonas.


Pareiza uzstādīšana ietver profilu un papildu elementu iepriekšēju griešanu - tas paātrinās un vienkāršos apšuvuma fiksēšanu tieši. Griešanas paneļi var būt ar šķērēm vai metāla zāģi. Bet no dzirnaviņas izmantošanas, pat ar speciālu sprauslu, ir jāatsakās, jo tā izmantošana bieži izraisa sejas slāņa bojājumus un līdz ar to palielina paneļa korozijas risku.

Šajā procesā jums var būt nepieciešams izveidot papildu caurumus, tāpēc ir loģiski sagatavot perforatoru. Skrūvgrieži ir nepieciešami skrūvēm. Ja tiek izmantoti nagi, nedariet to bez āmura. Iespējams savilkt skrūves ar hermētiķi, izmantojot sējmašīnu ar speciālu sprauslu.

Profilu un citus elementus var pielāgot, izmantojot līmeni. Turklāt jums būs nepieciešams kvadrāts, sliedes līnija un mērlente. Lai novērstu skrāpējumu, materiāla ārējais slānis ļaus izmantot audumu vai silikona lenti, kā arī metāla vai koka kvadrātu, nevis metāla.

Tieši fasādes virsmai nav nepieciešams daudz sagatavošanās. Tas būs pietiekami, lai noņemtu veco pārklājumu (jūs nevarat noņemt "kontakta" pārklājumu), slēgt lielas nepilnības un nostiprināt drupināšanas daļas. Tā kā uzstādīšana tiek veikta apakšsistēmā, nav iespējams uzmanīgi saskaņot augstuma atšķirības un nelielus defektus.

Uzstādīšanas stadijā ir nepieciešams uzstādīt kasti, pie kuras tiks uzstādīti sienu paneļi. Šāda pamatne tiek montēta no cinkotajiem profiliem, kas tiek novietoti horizontālos un vertikālos virzienos, izmantojot enkurus.

Ir arī vieglāks, bet mazāk izturīgs un izturīgs koka rāmis. Tas ir izgatavots no sausiem (mitrums ne vairāk kā 14%) koka stieņiem no 50 līdz 50 mm. Pirms nobīdi tiks uzstādīti apakšsistēmā, tos iemērc ar liesmas slāpētājiem un antiseptiskiem līdzekļiem.


Uzstādīšana

Metāla apšuvuma uzstādīšana neatšķiras no sarežģītības palielināšanas - ir pilnīgi iespējams izveidot savas rokas. Tam nav nepieciešamas profesionāla celtnieka prasmes: pakāpeniska instrukcija materiālam parasti ir visai saprotama, un tajā ir izklāstīti vispārīgie apšuvuma uzstādīšanas principi.

Sāciet ar starta joslu. Tas ir uzstādīts 30-40 cm augstumā no objekta zemākā punkta attiecībā pret horizontu. Pārējo elementu līmenis ir atkarīgs no sākuma plāksnes gluduma. Šajā sakarā labāk ir pavadīt vairāk laika rūpīgi izlīdzināt šo elementu, nekā mēģināt labot sienu paneļu šķībi.

Sākuma plāksne ir piestiprināta 30-40 cm soli, pēc tam paneļus var uzstādīt uz šīm vadotnēm. Tomēr speciālisti iesaka vispirms noteikt komponentus (papildu elementus), lai izstrādātu sarežģītus stūri. Tajā pašā laikā attālums starp skrūvēm ir samazināts līdz 20-30 cm, kas ir sistēmas sarežģītāku konfigurācijas elementu augstas kvalitātes fiksācijas garantija.


Kad sarežģīti stūri ir dekorēti, jūs varat nekavējoties uzstādīt profilus, kas rāmja loga un durvju atveres. Tas ir arī ērtāk, izmantojot īpašus papildu elementus: zemu ūdens joslu (platband), slīpuma joslu. Pirmais ir izvēlēts, ņemot vērā atveres platumu, otrais ir uzstādīts atveres apakšā.

Kad visi kompleksie elementi ir uzstādīti, dodieties pie sienas paneļu uzstādīšanas uz plakanām fasādes daļām. Uzstādīšanas posms ir 20-30 cm, pretstatā vinila apšuvumam, metāla apšuvuma piestiprināšana nenozīmē nepilnību saglabāšanu, jo tai ir nenozīmīgs paplašināšanās koeficients. Doksa šuve dažreiz tiek atstāta, lai nesabojātu materiāla sejas slāni uzstādīšanas laikā, kā arī uzstādīšanas laikā nulles vai negatīvā temperatūrā.


Aparatūra jāievieto tā speciāli paredzētā cauruma vidū. Montāža jāveic no augšas uz leju, no centra līdz malām. Kaimiņu paneļi tiek savienoti ar bloķēšanas mehānismu. Tām vajadzētu savienot tās ar klikšķi. Ja nepieciešams, paneļu apakšējo daļu var nedaudz pagriezt, izmantojot āmuru, līdz tiek dzirdēts raksturīgs klikšķis.

Katru 3. rindu ieteicams pārbaudīt, izmantojot līmeni. Pielaide nedrīkst pārsniegt 2%. Pēdējā paneļa uzstādīšana tiek veikta, izmantojot apdares joslu. Tas ir uzstādīts uz priekšpēdējā apšuvuma skaita, pēc kura sienas panelis tiek sagriezts vēlamajā izmērā. No vienas puses, tas iekļaujas un piespiež pēdējo, bet vienu rindu, otra puse sākas apdares stieņa līkumā.

Uzstādīšana ir pabeigta, uzstādot sofītus uz karnīzes, pārkares, būvgabalu.

Sadzīves klimata apstākļos metālu apšuvums ir apvienots ar fasādes siltumizolāciju, tiek izmantota ventilējamās fasādes tehnoloģija. Šajā gadījumā starp sienu elementiem starp rāmja elementiem tiek uzlikts izolācijas slānis. Tās malām jābūt cieši piestiprinātām pie pamatnes elementiem, pretējā gadījumā nav iespējams izvairīties no "auksto tiltu" veidošanās šajās vietās.

Parasti tiek izmantoti minerālvates izolatori (labāk ir dot priekšroku mitrumam izturīgākai akmens vatei) vai putu polistirolam (šeit vēlams izdarīt izvēli par labu ekstrudētajai putu polistirolai, kurai ir augstākas veiktspējas īpašības nekā putām).

Ja izolācija tiek veikta divās rindās, ir jānodrošina, lai pirmās rindas savienojumi neatrastos otrās rindas spraugu vietās. Citiem vārdiem sakot, otrā rinda ir jāapkopo ar nelielu nobīdi, lai novērstu "auksto tiltu" veidošanās risku.

Nākamais slānis ir hidroizolācija un vēja. Tā izmanto superdiffūzu membrānu vai parasto hidroizolācijas plēvi. To pārdod ruļļos un pārklājas. Vietas locītavām, kā arī nejaušiem bojājumiem ir jābūt uzlīmētām.

Sildītājs vispirms tiek piestiprināts ar pagaidu plastmasas tapām, pēc tam kopā ar hidroizolācijas plēvi tā tiek „izlauzta” ar pašvītņojošu skrūvi. Tas ir pietiekami 2-3 skrūves uz izolācijas plāksnes, no kurām viena ir jāuzstāda centrā.

Padomi un triki

Profesionāļi iesaka ievērot dažus padomus, lai maksimāli palielinātu oderējuma veiktspēju un vienkāršotu uzstādīšanas procesu.

  • Apgriežot ķieģeļu ēku, ir svarīgi nodrošināt, lai dībeļi neiekļūtu mūra savienojumos. Ir nepieņemami urbt dobos blokus un ķieģeļus.
  • Mīkstā izolācija (piemēram, minerālvate) ir labāka par 0,5-1 cm platāku nekā apvalka solis. Pārmērīgs materiāls ir viegli saliekts, "piemērots" pieejamam platumam.
  • Lai nostiprinātu izolācijas materiālu, jāizmanto stiprinājumi, kuru garums ir 50 mm garāks nekā izolācijas biezums.
  • Koka sienām labāk izmantot minerālvates izolāciju, kas vislabāk spēj noņemt ūdens tvaiku. Saskaņā ar putu plāksnēm koksne sāk uzsūkties un puve.
  • Hidroizolācijas plēve vai difūzā membrāna tiek uzklāta tieši uz izolācijas, saglabājot desmit centimetru pārklāšanos. Filmu (membrānu) var piestiprināt ar līmlenti (pie metāla rāmja) vai ar siksnām (uz koka apakšsistēmu).

Skatiet videoklipu: Ēku siltināšana - 5. Logu un durvju aiļu stiprināšanas profilu iestrāde (Septembris 2019).

Atstājiet Savu Komentāru